Ремонт квартиры: сам себе мастер

Каждому из нас хотя бы раз приходится делать ремонт собственного жилища своими силами либо обращаться к услугам строй компаний. А кто-то, являясь проф строителем, сам повсевременно занимается выполнением отделочных работ различной категории трудности. Вроде бы то ни было, но все, кто сталкивался с ремонтом в помещении либо отделкой его "с нуля", знают, процесс отделки подразумевает последовательное выполнение целого ряда технологических операций, связанных с применением соответственных материалов, инструментов и оборудования. Все эти средства ориентированы на достижение одной цели - получения хотимого свойства при малых издержек. Правильные выбор и внедрение технологий зависят от конструкций строения и их состояния, от того, чем и как производились прошлые ремонты, от многофункционального предназначения и критерий эксплуатации помещения и т. д. Только полный учет этих и других причин отодвинет время пришествия последующего ремонта. С тем чтоб освободить строителей и их заказчиков от многих вопросов, возникающих при решении определенных задач, журнальчик открывает новый раздел, где будут располагаться советы, направленные на увеличение эффективности отделочных работ. Может быть, что для обученных отделочников содержание этих советов станет повторением пройденного, для других - послужит поводом к проведению "работы над ошибками", а кто-то откроет себе много нового и увлекательного. В любом случае, редакция считает публикацию схожих материалов полезной.

Обычной косметический ремонт, о котором речь пойдет, можно охарактеризовать как восстановление прежнего состояния жилых и офисных помещений без проведения работ по подмене видов отделки. Этот комплекс работ содержит в себе переклейку обоев, перекраску потолков, расцветку окон, дверей, плинтусов и наличников, также шлифовку паркетных полов и покрытие их лаком. Восстановление паркета - процесс довольно непростой и трудозатратный, требующий определенной квалификации исполнителей и внедрения спец оборудования. По этой причине паркетные работы лучше поручить спецу - неважно какая самодеятельность, направленная на экономию средств, может обернуться еще большенными затратами. В то же время все другие операции, входящие в программку обычного косметического ремонта, при наличии желания, времени и малых способностей, полностью могут быть выполнены без помощи других. Так как лучшие результаты достигаются исключительно в случае использования отработанных методик и внедрения испытанных материалов (к огорчению, не всегда самых дешевеньких), советуем в процессе проведения работ придерживаться советов служащих Бригады особых покрытий (БСП) Центра АРД, принимавших конкретное роль в написании этой статьи.

Подготовка к работе

Сначала помещение освобождается от мебели (по способности). Оставшиеся предметы мебели группируют в центре комнаты и кропотливо укрывают пленкой. В любом случае необходимо обеспечить свободный подход к стенкам по всему периметру и возможность выполнения работ по всей площади потолка.

Если подмена напольного покрытия не планируется, его нужно защитить от грязищи и вероятных механических повреждений. Паркет, ламинат либо ковровое покрытие непременно закрывают листами оргалита либо упаковочного картона (незапятнанными и сухими), поверх которых укладывают толстую полиэтиленовую пленку (с перехлестом примыкающих полотнищ более 10 см). С целью улучшения защитных параметров соединения полотнищ пленки рекомендуется проклеить липкой лентой (скотчем). Покрытия на базе поливинилхлорида (ПВХ), нередко некорректно именуемые линолеумом, довольно просто отмываются от большинства видов загрязнений, потому для их защиты полностью довольно застелить пол толстой полиэтиленовой пленкой. В процессе проведения работ наибольшее количество грязищи появляется по периметру помещения. В связи с этим защитную пленку лучше наклеить скотчем и к плинтусам.

Плинтуса демонтируются исключительно в случае их подмены, подмены напольного покрытия либо циклевки паркета. Если перекрашивания плинтусов не требуется, их следует защитить малярной лентой. Малярная лента - особая липкая лента на картонной базе, которая после окончания работ просто (в отличие от скотча) удаляется с защищаемой поверхности.

Декоративные рамки с розеток и выключателей снимают, а "начинку" заклеивают малярной лентой. Естественно, что все электронные цепи должны быть за ранее обесточены.

Демонтаж старенькых покрытий

Подготовка стенок и потолка помещений начинается с демонтажа (удаления) имеющихся покрытий. В текущее время более всераспространенным видом потолочных покрытий является водно-дисперсионная краска. В домах старенькой постройки потолки отделывали известковой побелкой; еще пореже встречаются потолки, окрашенные масляными либо масляными эмалями.

Водно-дисперсионная краска и эмали не растворяются водой, потому смыть их с поверхности потолка фактически нереально. Довольно удалить с помощью железного шпателя отслаивающиеся участки покрытия и расшить трещинкы углом такого же шпателя. Эмаль лучше обработать наждачкой для увеличения шероховатости и улучшения сцепления со вновь наносимыми слоями.

Известковую побелку нужно смыть до подстилающего слоя шпаклевки. Это легкая, но довольно трудозатратная операция, от тщательности выполнения которой зависит качество сцепления нового покрытия с основанием (остатки побелки являются разделительным слоем, существенно снижающим адгезию вновь наносимых покрытий, что приводит к образованию пузырей). Слой побелки, толщина которого может достигать нескольких мм, размачивается водой с помощью малярного валика и снимается железным шпателем. Время от времени на сто процентов удалить побелку за один проход не удается; в данном случае операцию повторяют неоднократно. Остатки побелки смываются с поверхности потолка влажной губкой.

Разработка демонтажа старенькых обоев принципно не отличается от технологии удаления известковой побелки: отслаивающиеся куски обоев обдираются "в сухую", участки, крепко приклеенные к стенке, размачиваются водой и снимаются шпателем. В старенькых домах обои часто наклеены в несколько слоев, а фактически стенку (для выравнивания поверхности) было принято оклеивать газетами (ремонтируя свою квартиру, создатель с огромным энтузиазмом читал статьи полувековой давности). В схожих случаях остается только запастись терпением, продолжая поочередно размачивать и удалять обои слой за слоем.

Некие виды современных обоев (типа "триплекс") просто удаляются с поверхности стенки, оставляя на ее поверхности слой узкой изнаночной бумаги. Если стенка довольно ровненькая и не нуждается в ремонте, этот слой удалять не следует, так как новые обои отлично клеятся на него.

Старенькое лакокрасочное покрытие дверей, наличников и оконных рам удаляется исключительно в случае его растрескивания и отслоения. В большей степени этой "заболевания" подвержены оконные рамы, восстановление которых, непременно, относится к категории более трудозатратных операций. Все же, полное удаление отслаивающегося покрытия в данном случае следует считать неотклонимым, так как локальное устранение повреждений с помощью шпаклевки и следующего перекрашивания, вероятнее всего, не даст положительных результатов: по прошествии нескольких месяцев рамы вновь придут в негодность.

Существует два способа удаления масляной (масляной) эмали: хим и тепловой. В первом случае лакокрасочный слой размягчается с помощью особых хим составов, узнаваемых под заглавием "смывки", и удаляется шпателем либо скребками различной формы, которые можно сделать из подручных материалов либо приобрести в магазине строй инструментов. Смывка - специально подобранная смесь растворителей и (либо) щелочей с загустителем, препятствующим резвому высыханию состава и образованию подтеков на вертикальных поверхностях. Смывки стоят дорого, а работа с ними занимает довольно много времени. Более производительным является тепловой способ, предполагающий размягчение краски под воздействием высочайшей температуры, что обеспечивается струей жаркого воздуха, генерируемой особым феном.

Краска размягчается на маленьких участках и удаляется скребком. К огорчению, таковой фен стоит довольно недешево, так как относится к категории проф строительного инструмента (фен для укладки волос полностью не подходящ, хотя и не отличается по прин

Технологии строительства

Отметим, что восстановление плинтусов с полным удалением старенького лакокрасочного покрытия и следующим устранением изъянов при помощи шпаклевки, вероятнее всего, окажется экономически нерентабельным.

Подготовка поверхностей под финальную отделку

После окончания демонтажа старенькых покрытий необходимо убрать недостатки стенок и потолка. Для облегчения проникания ремонтного материала (шпаклевки) в трещинкы их нужно расшить (расширить), покоробленные места очистить от слабо держащихся фрагментов, а отслоившиеся ("бубнящие") участки штукатурного слоя на сто процентов удалить. Приготовленные таким макаром поверхности в неотклонимом порядке обрабатываются грунтовочным составом для гигроскопичных (поглощающих воду) оснований, к примеру "Тиффенгрунд" (Кнауф). Грунтовки - водные смеси полимеров, содержащие длинноватые полимерные цепочки, способные глубоко просачиваться в пористую структуру бетона либо штукатурки и закрепляться в ней, существенно упрочняя поверхностный слой основания и исключая образование пыли, что, в свою очередь, обеспечивает наибольший уровень сцепления ремонтных составов с материалом основания.

После высыхания грунтовки глубочайшие выбоины и места, где штукатурный слой отвалился, заделываются цементно-известковым штукатурным веществом. В последнем случае (для ускорения процесса) можно пользоваться алебастром либо штукатурным веществом на гипсовой базе типа "Ротбанд" (Кнауф). Обычно, эта операция производится с помощью прямоугольной гладилки из нержавеющей стали - инструмента в высшей степени комфортного и универсального. Для заделывания глубочайших трещинок в бетонных и кирпичных конструкциях можно советовать быстротвердеющую ремонтную шпаклевку "Шпахтельмассе" (Кнауф) на цементной базе, для ремонта штукатурного слоя подойдет шпаклевка "Унифлот" (Кнауф).

Отремонтированные участки грунтуются, и поверхности совсем выравниваются шпаклевкой, к примеру "Ветонит КР" либо "Ветонит ЛР" (Оптирок). В процессе этой операции устраняются малозначительные выпуклости основания и заполняются маленькие трещинкы. Следует учесть, что толщина слоя шпаклевки не должна превосходить 2 мм; большая толщина обеспечивается нанесением нескольких слоев, при этом каждый следующий слой наносится после полного высыхания предшествующего слоя. Суровые трещинкы на потолке рекомендуется дополнительно проклеить полосами штукатурной стеклосетки с размерами ячейки 2х2 мм. Применение для этой цели ленты "серпянка" из нетканого материала не исключает вероятности повторного выхода трещинкы на поверхность потолка. Разработка наклеивания ленты заключается в последующем: на поверхность потолка наносится слой шпаклевки, стеклосетка вдавливается в шпаклевку и притирается шпателем. Избытки шпаклевки,

Способы предотвращения повторного трещинообразования

Возможность возникновения трещинок зависит, в главном, от конструкции потолка. Потолочное перекрытие, образованное цельной железобетонной плитой, обычно, не подвержено трещинообразованию. Если на потолке имеется стык бетонных плит - появление трещинкы в этом месте очень возможно. Более томная ситуация складывается в домах старенькой постройки с древесными перекрытиями (нередко владеющими недостаточной жесткостью), потолки в каких покрыты слоем штукатурки. Подвержены трещинообразованию и потолки из гипсокартона, которые в какой-то момент обоев полностью безобидным для здоровья.

Огромное значение имеет верный выбор клея. Известны случаи, когда клей, продававшийся в комплекте с паутинкой, не обеспечивал достаточной водоустойчивости соединения, что приводило к образованию пузырей, морщин и желтоватых пятен в процессе нанесения финального слоя краски. Практический опыт работы с паутинкой позволяет советовать для ее наклеивания клей QUELYD "Особый виниловый", отличающийся высочайшим и, что важно, размеренным качеством.

Необходимо ли шпаклевать стенки и потолок вполне, либо можно ограничиться выравниванием отдельных участков? Если планируется отделка стенок плотными обоями черных тонов, толстыми рельефными обоями либо обоями под расцветку - шпаклевать всю поверхность нет необходимости. Через тонкие светлые обои, незашпаклеванные участки будут просвечивать темными пятнами: в данном случае стенки шпаклюют вполне.

Потолок, покрытый водноэмульсионной краской, на сто процентов шпаклевать не непременно (довольно ограничиться шпаклевкой покоробленных участков), но следует подразумевать, что фактура финального слоя краски на зашпаклеванных и незашпаклеванных участках может очень различаться, что в особенности приметно при скользящем освещении. Препядствия сопоставимости материалов часто появляются при окрашивании поверхностей, покрытых эмалью: некие водно-эмульсионные краски плохо ложатся на эмаль. Исходя из этого, можно советовать во всех случаях вполне закрывать поверхность потолка узким ("на сдир") слоем шпаклевки. Высохшая шпаклевка кропотливо обрабатывается тонкодисперсной наждачкой либо абразивной сетью. Применение абразивной сетки обеспечивает лучший итог.

Как указывает практика, возможность повторного возникновения даже кропотливо заделанных потолочных трещинок очень велика. Для борьбы с этим противным явлением можно советовать внедрение стекловолокнистых потолочных обоев, узнаваемых под заглавием "паутинка". Паутинка - рулонное нетканое полотно из стекловолокна, имеющее толщину 1,5-2,0 мм и владеющее сравнимо рыхловатой структурой. Значимая толщина и рыхловатая структура паутинки не позволяет образующимся трещинкам выходить на поверхность потолка.

Отдельные полотнища паутинки наклеиваются встык клеем для обоев. Поверхность потолка, приготовленная, как обозначено выше (недостатки заделаны, трещинкы заклеены стеклосеткой, зашпаклеваны и обработаны наждачкой), грунтуется клеем, разбавленным незапятанной водой на 20-30%. После высыхания грунтовочного состава на потолок валиком наносится слой клея обычной концентрации, полотнища паутинки наклеиваются встык и притираются жесткой щеткой (фото 1, 2, 3).

При работе с паутинкой, как, вобщем, и со всеми материалами, содержащими стекловолокно, нужно использовать резиновые перчатки. Заметим, что финальное окрашивание паутинки вполне исключает эмиссию стеклянной пыли и делает приме мо зашпаклевать. Эта операция производится после грунтования всей поверхности потолка воднодисперсионной краской, разведенной незапятанной водой на 10-30%. Четкое соотношение краски и воды указать нереально, так как краски различных марок очень очень отличаются по густоте. После высыхания грунтовки соединения и малозначительные недостатки поверхности шпаклюются "Ветонитом КР" либо "Ветонитом ЛР", зашпаклеванные участки шлифуются тонкодисперсной наждачкой, и потолок совсем окрашивается водно-эмульсионной краской.

В старенькых домах с древесными перекрытиями даже внедрения паутинки возможно окажется недостаточно. В этих случаях рекомендуется полное оклеивание поверхности потолка штукатурной стеклосеткой с ячейкой 2х2 мм. Сетка шпаклюется, шлифуется, грунтуется разведенным клеем для обоев и оклеивается паутинкой, как описано выше. Таковой "слоеный пирог" обеспечивает наивысшую степень защиты от выхода трещинок на поверхность потолка. Более тщательно о применении стеклотканевой штукатурной сетки можно прочесть в "Т.С" 1/2001 (стр. 47).

Окрашивание потолка

Финальное окрашивание потолка делается малярным валиком (лучше новым) с ворсом средней длины. Поролоновые валики, также валики, использовавшиеся для нанесения грунтовки, использовать не рекомендуется. Существенно ускоряет и упрощает работу особая пластмассовая ванночка для краски, позволяющая отжимать избытки краски и умеренно распределять ее по всей поверхности валика. Для облегчения процесса чистки ванночку можно выстелить кусочком полиэтиленовой пленки, края которого закрепляются по наружному периметру ванночки липкой лентой (скотчем). После окончания работы пленка снимается и выбрасывается вкупе с остатками краски, а ванночка остается незапятанной.

В текущее время на рынке строй продуктов представлено неограниченное количество марок водно-дисперсионных красок. Беспристрастно оценить качество краски можно только методом пробной расцветки. Отлично зарекомендовала себя сравнимо дешевая, но высококачественная воднодисперсионная акриловая краска "ВДА-В" (столичный завод СКИМ).

Приготовленный потолок грунтуется разведенной водно-дисперсионной краской. Эта операция позволяет выявить малозначительные недостатки, фактически неприметные на зашпаклеванной, но неокрашенной поверхности. После шпаклевания и шлифовки дефектных участков потолок окрашивается неразведенной краской. Расход краски определяется ее качествами и, сначала, укрывистостью (исчерпающая информация о свойствах лакокрасочных материалов в "Т.С." 1/2001, стр. 49). Следует подразумевать, что на поверхностях, оклеенных паутинкой, расход краски растет на 20-30%, что обосновано рыхлостью этого материала.

Наклеивание обоев

После окончания процесса окрашивания потолка можно приступать к оклейке обоями. Мы не будем рассматривать типы обоев и их характеристики: об этом очень тщательно написано в статье "Обои - традиции и современность", размещенной в "Т.С. 3/14(2001).

Для наклеивания обоев употребляются спец клеевые составы. Обойный клей, вместе с высочайшими клеящими качествами, должен владеть определенным уровнем гидростойкости, отлично противостоять развитию грибков и плесени (фунгицидные характеристики), не оставлять пятен на обоях и, в конце концов, просто размешиваться и не создавать комков. К огорчению, не все марки клеев обеспечивают идиентично отличные результаты. Проф отделочники советуют для всех видов картонных обоев клей QUELYD "Экспресс" (бело-зеленая упаковка), а для виниловых, текстильных и обоев под расцветку - уже упоминавшийся QUELYD "Особый виниловый" (бело-фиолетовая упаковка). Изготовление клея (в согласовании с аннотацией) обычно не вызывает затруднений. Чтоб исключить образование комков, воду в емкости (ведре) нужно "раскрутить" палочкой до образования размеренной воронки, в которую узкой струйкой высыпается содержимое упаковки. Жидкость в ведре необходимо безпрерывно размешивать до полного растворения клея.

Перед наклеиванием обоев вся поверхность стенок грунтуется клеем, разбавленным незапятанной водой на 20-30%. В подавляющем большинстве случаев клей наносится на оборотную сторону обоев, но некие виды обоев (к примеру, флизелиновые) предугадывают нанесение клея конкретно на стенку, что непременно указывается в аннотации по применению.

До начала работы на стенке (с помощью отвеса) отбивается вертикальная линия, служащая ориентиром при наклеивании первого полотнища. Современные обои клеятся только встык, потому последовательность монтажа полотен (от окна к двери либо от двери к окну) никакого значения не имеет.

Обои нарезаются на кусочки с неким припуском (50-70 мм) по длине. В процессе выполнения этой операции нужно учесть раппорт (периодичность повторения) узора, наличие которого просит кропотливого подбора примыкающих полотнищ по высоте для совпадения рисунка. Некие виды обоев (однотонные, обои под расцветку без упорядоченной фактуры и т.п.) не имеют раппорта узора, что фактически на сто процентов исключает образование отходов и значительно ускоряет работу с ними.

Оборотная сторона обоев покрывается клеем с помощью малярного валика (фото 4), кусочки складываются клеем вовнутрь (фото 5, 6) и выдерживаются в таком состоянии в течение времени, обозначенного на упаковке (обычно 3-7 мин). Необязательно выдерживать это время с точностью до секунды, да и очень "передерживать" также не лучше. Сначала это касается дешевеньких картонных обоев, которые могут набухнуть до таковой степени, что начнут расползаться в руках.

Пропитавшиеся клеем обои накладываются на стенку, морщины и пузыри разглаживаются жесткой щеткой (фото 7). Использовать для этой цели тряпку не рекомендуется, т.к. на неких видах обоев - в большинстве случаев картонных - краска может размазаться. Наклеивая бумажные обои, необходимо пристально смотреть за тем, чтоб клей не выдавливался из соединений. С поверхности виниловых обоев клей просто удаляется увлажненной тряпкой, они фактически не красятся, потому работать с ними удобнее.

Так как кусочки нарезаются с припасом по длине, после наклеивания у потолка и у плинтуса появляется излишек материала. Этот излишек срезается острым ножиком по железной линейке. Тупой ножик сминает и рвет бумагу, потому поменять лезвие следует довольно нередко. Нижний край наклеенного полотнища обрезается с таким расчетом, чтоб он мало (4-6 мм) загибался на горизонтальную полку плинтуса.

Довольно нередко появляются трудности с наклеиванием бордюра на поверхность виниловых обоев. Даже применение специализированных бордюрных клеев не обеспечивает применимого результата: через маленькой просвет времени бордюр начинает отклеиваться, а время от времени просто отваливается. Только наклеивание бордюрной ленты конкретно на поверхность стенки гарантирует многолетнюю службу обоев с этим декоративным элементом.

Разработка наклеивания бордюра смотрится последующим образом. По всему периметру комнаты на подходящей высоте отбивается горизонтальная линия. После чего наклеивают верхнюю (над бордюром) часть обоев, нижняя кромка которых обрезается по нанесенной полосы при помощи острого ножика и железной линейки. Бордюр, за ранее пропитанный клеем, наклеивается встык к кромке обоев, при этом его нижний край (15-20 мм) к стенке не прижимается. Полотнища обоев нижнего ряда заводятся под бордюр (фото 8) и обрезаются по его нижнему краю (фото 9). Отрезанную полоску убирают (фото 10), после этого бордюр совсем приклеивают к стенке. Эта работа просит огромного внимания и аккуратности, но обеспечивает получение безупречного (и долговременного) соединения бордюрной ленты с обоями.

Наклеивание картонного бордюра поверх картонных обоев никаких затруднений, обычно, не вызывает, но итог выходит ужаснее; в данном случае также рекомендуется придерживаться технологии, приведенной выше.

Последний совет: в процессе наклеивания обоев и до их полного высыхания нужно исключить всякую возможность появления сквозняков. Сквозняки вызывают неравномерное высыхание обоев и, как следствие, их неравномерную усадку, что может привести к расползанию соединений, плохому приклеиванию полотнищ, а в томных случаях к нарушению целостности обоев.

Защёлка сантехническая магнитная EDS-50-90 WC, цвет никель

Защёлка под фиксатор магнитная Edson EDS-50-90 служит для фиксации и блокировки дверного полотна в ванных комнатах, туалетах, душевых. Подходит для использования в распашных конструкциях в помещениях с высочайшей проходимостью. Крепится на шурупы, расстоянием меж посадочными отверстиями составляет 90 мм. Габариты защелки 75х200х20 мм (ШхДхВ). База — сталь и пластик, поверхность окрашена в цвет «никель». Страна производства — Китай. Гарантийный срок составляет 5 лет.

Преимущества применения

Copyright © 2020 - 2024