Подъёмник для гаража своими руками

Материалы изготовления и методы обработки

Подавляющее большая часть деталей авто подъёмника могут и должны быть сделаны из металлопроката. Это комфортно, ведь такового рода материалы доступны на каждой металлобазе, их можно приобрести точно нужное количество, а главное — некие элементы допустимо подменять на другие сорта проката с сохранением эквивалентного сечения.

К неким деталям предъявляются требования первичного использования, потому некие позиции придётся приобрести непременно. Сначала — профильную трубу 2-ух типоразмеров, толщина наименьшего должна с миллиметровым допуском в минус приравниваться внутренним размерам большего, к примеру, 40х40х5 и 50х50х4 мм. В среднем будет нужно менее 2-ух метров трубы каждого типа.

Другие детали лучше изготавливать из более громоздкого сортамента: швеллера, тавра либо угловой стали. Базу рамы можно собрать из швеллера 14У либо 16У, соединив параллельно два отрезка. Швеллеры могут быть изменены отрезками угловой стали, соединёнными цельным сварным швом с усиливающей накладкой.

В нижней части рамки выбор материалов полностью свободный. В общей трудности сюда уходит порядка 6 метров угловой стали 63х4 мм, но её можно поменять фактически хоть какими материалами того же сечения. Дополнительно будет нужно несколько отрезков металлической горячекатанной трубы, кругляка стали 40Х либо схожей, также листовой стали для производства косынок.

Покупные детали и дополнительные возможности

Не считая профильной трубы придётся потратиться на некие детали механизма подъёмника. Сначала это — гидравлический домкрат с подъёмным весом от 4–5 тонн. За предельным усилием гнаться не надо, еще более принципиальным показателем является длина вылета штока. Если подъёмник собирается для 100, рекомендуется заместо домкрата использовать одну либо две синхронизированные стойки, присоединенные к ручной либо электронной гидростанции.

Подъёмник рассчитан на применение в смотровых ямах с обрамлением, которое можно использовать в качестве направляющих. В процессе работы с авто может потребоваться двинуть подъёмник, выбрав иную точку опоры. Потому хорошей будет конструкция, устроенная по типу кран-балки, она позволяет перемещать подъёмник даже совместно с машиной. Для свободного передвижения нужны роликовые катки. Тут можно идти различными способами: установить роликовые подшипники, катки-натяжители ремня ГРМ, готовые подшипниковые узлы. В любом случае действует принципиальное требование — чтоб подшипник имел пластмассовые крышки сепаратора и употреблялся в сухом режиме.

Также лучше за ранее поговорить с человеком, способным выполнить базисные токарные работы. Будет нужно вырезка резьбы, проточка пальцев, также малость термообработки. Вложив в изготовка этих деталей до 2 тыс. рублей, можно в разы повысить надёжность, безопасность и удобство использования.

Совет: до того как приступить к изготовлению подъёмника, удостоверьтесь в целостности обрамления. Заделайте бреши цементным веществом, при непараллельности направляющих выровняйте их и обеспечьте дополнительное анкерное крепление.

Сборка рамы основания

Как уже говорилось, основание собирается из 2-ух швеллеров либо пар угловой стали, их имитирующих. Ещё раз отметим, что при сваривании кромок угловой стали шов должен укрепляться накладкой снизу металлической полосы. Длина швеллеров должна обеспечивать их опору на полки направляющих более 20 мм с каждой стороны в самом широком месте ямы.

Швеллеры необходимо сложить параллельно и отметить их соприкасающиеся грани. Над ними делается дополнительная работа: с отступом в 10 см от края вырезают кармашки шириной 50 и глубиной 25 мм. Ещё один кармашек вырезается чётко по центру, его размеры выбираются персонально по внешнему размеру втулки толкателя.

Перед тем, как соединить две части площадки, необходимо примерить в последние отверстия отрезки трубы 50х50х4 мм длиной по 20–25 см и выполнить подгонку по мере надобности. Если все закладные помещаются и кромки подготовлены для сварки, можно делать соединение. Поначалу швеллеры соединяются прихватками: на краях с обеих сторон, также в нескольких точках по центру. Рекомендуется поначалу сваривать края полок, а потом выполнить сварку по плоской стороне. После сваривания деталь проверяется на сохранение плоскостности и правится по мере надобности кувалдой.

В образованные окна необходимо воткнуть и зафиксировать сваркой квадратные стаканы под стойки траверсы и центрирующую втулку. Все элементы должны размещаться заподлицо с плоскостью верхней площадки. Сходу стопроцентно обваривать закладные не надо, они обязаны иметь возможность подвижки по обеим горизонтальным осям для юстировки с направляющими и толкателем.

В нижней части под площадкой размещается каркас механизма толкания, выполненный в форме параллелепипеда длиной 80–100 см. Вертикальные части необходимо приварить изнутри к наружным рёбрам площадки, выдержав параллельность. Нижние связи меж вертикалями, расположенные поперёк длинноватой стороны ямы, соединяют стойки с образованием 2-ух П-образных рамок. Нижние грани этих рамок соединяются меж собой 2-мя настолько же громоздкими параллельными вставками. Их необходимо позиционировать таким макаром, чтоб образующиеся горизонтальные полки позволяли свободно и неопасно установить домкрат. В приобретенной конструкции косынками укрепляются последующие места:

Установилась пора поставить основание на катки. Из всех разновидностей мы советуем конкретно закрытые роликовые подшипники. Под их из стали 40Х необходимо выточить пальцы с шеями на концах: поперечник под посадку подшипника с натяжением 0,01 мм. Проточка канавок под стопорные кольца будет лишней. Шеи должны вначале протачиваться с допуском в 0,1 мм, в широкой части с отступом в 10 мм от края и шеи необходимо просверлить два круговых отверстия 4 мм с зенковкой, лучше в тисках и за одну установку. Потом детали необходимо закалить до твёрдости в 40–42 HRC и выполнить чистовую проточку шеек.

К раме катки крепятся средством отрезков сырой трубы, приваренных горизонтально на наружных сторонах площадки. Длина трубок должна быть на 5 мм меньше расстояния меж отверстиями в пальцах. Высоту установки необходимо выбирать таким макаром, чтоб на катках нижние грани рёбер площадки отступали от направляющих на 5–7 мм. Подшипники сажают на валки жаркой запрессовкой, потом полуоси с катками вставляют в трубки и шплинтуют.

Изготовление траверсы

Траверсу сделать проще, она состоит из центральной балки и 2-ух выдвижных плеч. Опора делается из трубы 50х50х4 мм, длина должна соответствовать ширине ямы. Точно по центру необходимо просверлить отверстие, поперечник которого на 2 мм больше толщины направляющей втулки. Таким макаром, в траверсу вваривается такая же втулка, как и в площадке, но с глухим отверстием. Глубина отверстия должна составлять половину общей длины стакана, которая, в свою очередь, должна быть на 30–40 мм больше толщины балки, другими словами до 100 мм в нашем случае. Крепление делается временное, 2-мя точками с верхней стороны.

Вовнутрь балки с каждой стороны вставляют отрезки трубы 40х40х5 мм, длина каждого должна быть в два раза меньше центральной части траверсы. Внешние края крыльев глушат, потом приваривают к ним вертикально втулки с внутренней резьбой 14х1,5 мм. Втулки созданы для вкручивания регулируемых по высоте упоров.

В стаканы площадки необходимо воткнуть направляющие отрезки трубы 40х40х5 мм. Их длина может быть случайной, но обычно довольно 80–100 см. Направляющие расклинивают в стаканах с равномерным со всех боков зазором, используя сложенную в пару раз бумагу, а потом располагают на схожей высоте. Сверху накладывается и прихватывается сваркой опора траверсы. После чего необходимо проверить свободу хода траверсы по вертикали, попутно выполняя крепление сваркой. Чтоб во время выполнения основного шва направляющие не покрутило, их нижние края рекомендуется связать 2-мя отрезками арматуры, расположенными перекрёстно на искосок. Крепление направляющих к опоре необходимо усилить маленькими косынками. В месте примыкания к направляющим косынки обязаны иметь высоту менее 40 мм и прямоугольные порожки длиной 20–25 мм, выполняющие роль оборотного упора. Таким макаром, общая высота траверсы над полом составляет менее 100 мм.

Сборка, подгонка и навороты

Траверса должна свободно передвигаться в направляющих по всей высоте хода. По мере надобности можно отметить места притира, после этого снять излишний металл при помощи УШМ, или выкрутить направляющие либо стаканы в подходящую сторону. С повторяющейся проверкой плавности хода производится крепление стаканов к площадке по всем точкам соприкосновения. После закрепления направляющие смазываются пластичной смазкой.

Дальше работа веётся над штангой толкателя. Её лучше выполнить из круглого прутка шириной около 33–35 мм. Штанга вставляется в центрирующую втулку и упрямый стакан, при всем этом зазор втулки не должен быть меньше 2 мм для комфортного выравнивания. После установки штанги в подъёмник поначалу необходимо приварить стакан: по обеим соприкасающимся поверхностям наложить двойной шов. Дальше приваривается втулка, врезанная в площадку. Её крепление не должно быть лишне крепким, еще важнее отлично поработать над устранением перекоса. Движение толкателя во втулке осуществляется насухо.

Чтоб обеспечить надёжную блокировку подъёмника, нужно высчитать положение стоек под площадкой так, чтоб направляющие находились точно меж ними. В стойках сверлится вертикальный ряд соосных отверстий через каждые 50 мм, при всем этом лучше вести отметку от нижних концов направляющих по мере подъёма траверсы. В приобретенные отверстия вставляют длинноватые шпильки, закрепляемые на шплинтах. Обездвижить площадку можно при помощи квадратных прутьев со скошенными торцами, которые вставляют меж катками с зазором по 3–5 мм.

Инструкция по эксплуатации и ТБ

При заезде автомобиля на яму траверсу сглаживают по опорным точкам, регулируя вылет крыльев и высоту упоров. Дальше делается блокировка катков. При снятом домкрате устанавливается штанга-толкатель, которая поджимается винтообразным штоком домкрата. Дальше усилием гидравлики траверса подымается на подходящую высоту, и подъёмник блокируется шпильками.

Если домкрат не обеспечивает подходящую высоту подъёма, его сливают, оставляя блокировочные шпильки для временного упора. После чего штанга изменяется на более длинноватую и делается подъём в более высочайшее положение. Для большинства ситуаций нужен набор максимум из 2–3 штанг разной длины, которые стыкуются со штоком домкрата переходной втулкой.

Спуск автомобиля делается в оборотном порядке: поначалу удаляются блокировочные пальцы, потом сливают домкрат. Если использовалась удлинённая штанга, спуск делается с средним положением для подмены толкателя. По мере надобности переместить автомобиль вдоль ямы его необходимо опустить до наклона менее 3–5°, потом убрать клинья из-под катков и перекатить подъёмник вручную либо при помощи маленький лебёдки. Такая конструкция допускает настоящее неопасное поднятие автомобиля с 2-ух сторон, но для этого рекомендуется обмыслить систему жёстких связей меж обеими площадками, к примеру, при помощи длинноватых резьбовых шпилек.

Фотообои флизелиновые «Ночная панорама» 100х200 см

Фотообои «Ночная панорама 2012/1» размером 100х200 см — это декор на стенок, который подходит для различных жилых комнат. Может употребляться в спальне либо гостиной, где создаст необыкновенный эффект в интерьере.

Достоинства:

Чтоб прибыльно приобрести фотообои «Ночная панорама 2012/1» размером 100х200 см и подобрать другой декор для дома, посетите супермаркет в вашем городке.

Copyright © 2020 - 2026